W oczekiwaniu na przymiarki - oglądanie tv :)
Przymiarki do nowego mieszkania
Nawet "Tatuś" nie odmówił przymiarki :)
niedziela, 25 listopada 2012
Tworzenie terrarium c.d.
Dziś cały dzień zabawiałam się w wyrównywanie koloru i przyciemnianie.
Jestem zadowolona z efektów końcowych.
Teraz tylko oczekiwanie do jutrzejszego wieczora aż warstwy wyschną i zabiorę się za uefektywnienie wypukłości poprzez nakładanie jasno żółtej farby "suchym pędzlem", po czym gdy wyschnie - za piaskowanie i montaż oświetlenia oraz pozostałe elementy wyończeniowe.
Mam nadzieję, że nasz Nikoś w poniedziałek max do wieczora zamieszka w nowym lokum i będzie mu jak w raju.
zdjęcia opublikuję w poniedziałek :)
Jestem zadowolona z efektów końcowych.
Teraz tylko oczekiwanie do jutrzejszego wieczora aż warstwy wyschną i zabiorę się za uefektywnienie wypukłości poprzez nakładanie jasno żółtej farby "suchym pędzlem", po czym gdy wyschnie - za piaskowanie i montaż oświetlenia oraz pozostałe elementy wyończeniowe.
Mam nadzieję, że nasz Nikoś w poniedziałek max do wieczora zamieszka w nowym lokum i będzie mu jak w raju.
zdjęcia opublikuję w poniedziałek :)
sobota, 24 listopada 2012
Zachowanie pogona
Zachowanie Naszej agamy brodatej zadziwia Nas z dnia na dzień.
Odważyliśmy się zostawić otwarte terrarium wychodząc z domu na dłuższy czas (Nikoś ma chwilowo terrarium na stole w kuchni przy lasiodora parahybana - z racji tworzenia "M 1,5" --> jak to powiedział mój partner), po powrocie spodziewaliśmy się całodniowych poszukiwań lecz Nasz pupil spokojnie siedział i obserwował zachowanie ptaszników.
Za jakiś miesiąc czasu jak troszeczkę podrośnie zamierzamy puścić pogona vitticeps orange na wycieczkę po mieszkaniu. Jesteśmy ciekawi Jego zainteresowania co do większych przestrzeni,
Mamy nadzieję, że się nie zawiedziemy.
A wracając szybko do terrarium. Wszystkie warstwy papieru położone, pomalowane i oczekuje wyschnięcia. Kolejnym krokiem będzie wydobycie struktury poprzez malowanie na sucho jaśniejszym odcieniem. Siedzę przy tym od 13 godziny. Zamierzam zarwać nockę gdyż chcę skończyć ETAP IV dzisiejszej nocy.
Do usłyszenia -> tym czasem idę sprzątać bałagan jaki narobiłam podczas całego dnia tej pracy....
AHA, pamiętajcie o tym aby nagradzać Waszego pupila za dobre zachowanie - typu nie wychodzenie z terrarium podczas Waszej nieobecności - jakimś mini owadzikiem polecam...
Odważyliśmy się zostawić otwarte terrarium wychodząc z domu na dłuższy czas (Nikoś ma chwilowo terrarium na stole w kuchni przy lasiodora parahybana - z racji tworzenia "M 1,5" --> jak to powiedział mój partner), po powrocie spodziewaliśmy się całodniowych poszukiwań lecz Nasz pupil spokojnie siedział i obserwował zachowanie ptaszników.
Za jakiś miesiąc czasu jak troszeczkę podrośnie zamierzamy puścić pogona vitticeps orange na wycieczkę po mieszkaniu. Jesteśmy ciekawi Jego zainteresowania co do większych przestrzeni,
Mamy nadzieję, że się nie zawiedziemy.
A wracając szybko do terrarium. Wszystkie warstwy papieru położone, pomalowane i oczekuje wyschnięcia. Kolejnym krokiem będzie wydobycie struktury poprzez malowanie na sucho jaśniejszym odcieniem. Siedzę przy tym od 13 godziny. Zamierzam zarwać nockę gdyż chcę skończyć ETAP IV dzisiejszej nocy.
Do usłyszenia -> tym czasem idę sprzątać bałagan jaki narobiłam podczas całego dnia tej pracy....
AHA, pamiętajcie o tym aby nagradzać Waszego pupila za dobre zachowanie - typu nie wychodzenie z terrarium podczas Waszej nieobecności - jakimś mini owadzikiem polecam...
piątek, 23 listopada 2012
Tworzenie terrarium
Nasze terrarium składa się z płyt meblowych kupowanych na zamówienie:
szerokość 154cm, wysokość całkowita 130cm.
Konstrukcja dzieli się na dwa poziomy: wysokość górnego 85cm, wysokość dolnego 40cm.
Dół podzielony jest na trzy oddzielne terraria: lewe 37cm, środek 80cm, 37cm.
W skład wchodzą również: szyny do szyb, szyby, otwory wentylacyjne (4 na górne i po 2 na każde dolne) .
Do zrobienia wnętrza terrarium będziecie potrzebować: styropian, ręczniki kuchenne papierowe, wiaderko 1-3 l, sylikon, klej na bazie wikolu, pędzle płaskie, mocowania do świetlówek i halogenów (u Nas 3 halogeny po 50 W, jedna świetlówka 90 cm - jarzeniówka UV), wykałaczki / zapałki. pigment i dużo cierpliwości oraz zapału.
UWAGA! przy projektowaniu warto pamiętać o listwach dystansowych dolnych jak i górnych. Dolne z racji podłoża, górny z racji estetyki dla elektryki (dyndające kabelki i żaróweczki nie wyglądają fajnie a do tego będą razić - dlatego naprawiłem błąd styropianem). Warto też pamiętać o tym choćby ze względu na koszty szyb (płyta jest tańsza)
ETAP I:
ETAP II:
ETAP III:
Prace wykończeniowe nad terrarium trwają- długo były odkładane (pusta konstrukcja stała od sierpnia 2011 tj. Etap I i II) ale w końcu doczekały się odpowiedniego motywatora jakim jest nasz nowy podopieczny.
Nasza konstrukcja została wstępnie (jak się okazuje trochę nie potrzebnie) pokryta siatką z włókna szklanego oraz sylikonem w celu usztywnienia i zabezpieczenia konstrukcji przed ewentualną wilgocią.
Dziś jak miałbym doradzać to moim zdaniem można to pominąć - zwłaszcza w terrariach pustynnych.
Dobre i pewne połączenie styropianu do płyty meblowej zapewni bezpośrednie naklejanie na ścianki np. za pomocą sylikonu albo za pomocą kleju.
Jeżeli chcemy zrobić półki polecam zamocować je najpierw do ścianki meblowej,
bądź łatwiej za pomocą wykałaczek czy też zapałek wbić już w zamocowany styropian do ścianek meblowych - wbijając je do połowy w ściankę styropianu i do połowy w półkę, jednocześnie nie żałując kleju bądź sylikonu.
Mogło by się wydawać, że to mało trwałe połączenia ale cała konstrukcja została poddana niewielkim obciążeniom i zdała egzamin.
Całość jeszcze poryta zostanie 3 warstwami ręczników papierowych przy pomocy kleju rozrobionego z pigmentami (mieszankę rozrabiamy w pojemniku: 1/3 kleju do 2/3 wody i pigment w zależności od potrzeby), po wyschnięciu wszystkiego pokryję to lakiem a także posypką z piasku (na mokry lakier).
Chce by wszystko było zabezpieczone przed brudem aby łatwo sprzątać naszym podopiecznym.
Efekt całej pracy zadowala mnie już dziś chodź do końca jeszcze daleko, nie mogę się doczekać kiedy nasze maluchy będą się wylegiwać w świetle lamp (Desert Terrarium Lamp - Eko Terra 33% UVA 10% UVB)
szerokość 154cm, wysokość całkowita 130cm.
Konstrukcja dzieli się na dwa poziomy: wysokość górnego 85cm, wysokość dolnego 40cm.
Dół podzielony jest na trzy oddzielne terraria: lewe 37cm, środek 80cm, 37cm.
W skład wchodzą również: szyny do szyb, szyby, otwory wentylacyjne (4 na górne i po 2 na każde dolne) .
Do zrobienia wnętrza terrarium będziecie potrzebować: styropian, ręczniki kuchenne papierowe, wiaderko 1-3 l, sylikon, klej na bazie wikolu, pędzle płaskie, mocowania do świetlówek i halogenów (u Nas 3 halogeny po 50 W, jedna świetlówka 90 cm - jarzeniówka UV), wykałaczki / zapałki. pigment i dużo cierpliwości oraz zapału.
UWAGA! przy projektowaniu warto pamiętać o listwach dystansowych dolnych jak i górnych. Dolne z racji podłoża, górny z racji estetyki dla elektryki (dyndające kabelki i żaróweczki nie wyglądają fajnie a do tego będą razić - dlatego naprawiłem błąd styropianem). Warto też pamiętać o tym choćby ze względu na koszty szyb (płyta jest tańsza)
ETAP I:
ETAP II:
Prace wykończeniowe nad terrarium trwają- długo były odkładane (pusta konstrukcja stała od sierpnia 2011 tj. Etap I i II) ale w końcu doczekały się odpowiedniego motywatora jakim jest nasz nowy podopieczny.
Nasza konstrukcja została wstępnie (jak się okazuje trochę nie potrzebnie) pokryta siatką z włókna szklanego oraz sylikonem w celu usztywnienia i zabezpieczenia konstrukcji przed ewentualną wilgocią.
Dziś jak miałbym doradzać to moim zdaniem można to pominąć - zwłaszcza w terrariach pustynnych.
Dobre i pewne połączenie styropianu do płyty meblowej zapewni bezpośrednie naklejanie na ścianki np. za pomocą sylikonu albo za pomocą kleju.
Jeżeli chcemy zrobić półki polecam zamocować je najpierw do ścianki meblowej,
bądź łatwiej za pomocą wykałaczek czy też zapałek wbić już w zamocowany styropian do ścianek meblowych - wbijając je do połowy w ściankę styropianu i do połowy w półkę, jednocześnie nie żałując kleju bądź sylikonu.
Mogło by się wydawać, że to mało trwałe połączenia ale cała konstrukcja została poddana niewielkim obciążeniom i zdała egzamin.
Całość jeszcze poryta zostanie 3 warstwami ręczników papierowych przy pomocy kleju rozrobionego z pigmentami (mieszankę rozrabiamy w pojemniku: 1/3 kleju do 2/3 wody i pigment w zależności od potrzeby), po wyschnięciu wszystkiego pokryję to lakiem a także posypką z piasku (na mokry lakier).
Chce by wszystko było zabezpieczone przed brudem aby łatwo sprzątać naszym podopiecznym.
Efekt całej pracy zadowala mnie już dziś chodź do końca jeszcze daleko, nie mogę się doczekać kiedy nasze maluchy będą się wylegiwać w świetle lamp (Desert Terrarium Lamp - Eko Terra 33% UVA 10% UVB)
czwartek, 22 listopada 2012
Nikoś
Kilka dni temu do naszej rodziny dołączył Nikoś, który jest Agamą Brodatą odmiany Orange.
 |
| Top Model :) |
Nikoś ma 3 miesiące i przejawia ogromne zainteresowanie otaczającym Go światem, między innymi uprasza się o wyciągnięcie z terrarium - a gdy to już następuje wygodnie układa się na ramieniu i wpatruję się w monitor komputera. Lubi też przesiadywać na oparciu łózka i spoglądać na telewizję.
Jego dodatkową rozrywką jest obserwacja Ptaszników Olbrzymich - lasiodora parahybana - stojących tuż obok niego w terrariach.
 |
| Gapi się ;) |
Pogona viticeps ma to do siebie, że jest mądrym i domagającym się pieszczot gatunkiem. Jednakże nie spodziewaliśmy się, że od tak młodego okresu życia.
środa, 21 listopada 2012
Opis Pogona vitticeps
Wprowadzenie:
Gatunek odkryty przez Wagler’a 1830 roku. Występuje głównie w Australii. Nazwa Agama Brodata obejmuje kilka gatunków: Pogona barbata(55-75cm), Pogona vitticeps, tu opisywana (35-55cm), Pogona microlepidota (41cm), Pogona minor (40cm), Pogona mitchelli (40cm), Pogona minima (36cm), Pogona nullarbor (34cm), oraz Pogona henrylawsoni (30cm).
Wygląd:
* łagodne nastawienie do ludzi. Nazwane są "psimi gadami" co odzwierciedla ich przyjazne nastawienie do ludzi.
* są bardzo ciekawe otoczenia - puszczone "samopas" zajrzą w każdy kąt w poszukiwaniu jedzenia lub ciepłego kąta
* nie uczulają - w przeciwieństwie do popularnych zwierząt domowych
Gatunek odkryty przez Wagler’a 1830 roku. Występuje głównie w Australii. Nazwa Agama Brodata obejmuje kilka gatunków: Pogona barbata(55-75cm), Pogona vitticeps, tu opisywana (35-55cm), Pogona microlepidota (41cm), Pogona minor (40cm), Pogona mitchelli (40cm), Pogona minima (36cm), Pogona nullarbor (34cm), oraz Pogona henrylawsoni (30cm).
Wygląd:
Ubarwienie zależy od odmiany agamy. Kolor ciała może nieznacznie zmieniać się w zależności od nastoju (ciemnieje z niezadowolenia) i stanu zdrowia. Na ciele posiadają łuski, broda i grzbiet pokryte są jednorzędowym grzebieniem kolców (pozornie ostrymi).
Wielkość:
W zależności od odmiany osiąga rozmiary od 30-75cm, tu opisywana Pogona Vitticeps od 35-55cm.
Długość życia:
Około 12 lat.
Usposobienie:
Jaszczurka łagodna, nie sprawia większych problemów w oswajaniu. Toleruje branie na ręce.
Terrarium:
Typu pustynnego, dla dorosłej pary o min. wymiarach 140/70/60cm, (dł./szer./wys.). Cykl oświetleniowy powinien być zachowany w granicach 14 godzinnego dnia i 10 godzinnej nocy (najlepiej od godziny 8:00 do 22:00). Oprócz tego musimy zapewnić agamce świetlówkę emitującą promienie UVB, gdyż promienie UVA emitowane przez zwykłe żarówki, wpływają dobrze jedynie na samopoczucie zwierzaka i gwarantują mu ciepło. Promienie UVB, przy odpowiedniej diecie, pomagają zapobiegać MBD.
Wielkość:
W zależności od odmiany osiąga rozmiary od 30-75cm, tu opisywana Pogona Vitticeps od 35-55cm.
Długość życia:
Około 12 lat.
Usposobienie:
Jaszczurka łagodna, nie sprawia większych problemów w oswajaniu. Toleruje branie na ręce.
Terrarium:
Typu pustynnego, dla dorosłej pary o min. wymiarach 140/70/60cm, (dł./szer./wys.). Cykl oświetleniowy powinien być zachowany w granicach 14 godzinnego dnia i 10 godzinnej nocy (najlepiej od godziny 8:00 do 22:00). Oprócz tego musimy zapewnić agamce świetlówkę emitującą promienie UVB, gdyż promienie UVA emitowane przez zwykłe żarówki, wpływają dobrze jedynie na samopoczucie zwierzaka i gwarantują mu ciepło. Promienie UVB, przy odpowiedniej diecie, pomagają zapobiegać MBD.
Terrarium wyposażamy w liczne skałki, korzenie oraz kryjówki, przy czym najlepiej by były one na różnych poziomach. Daje to jaszczurkom możliwość obserwacji z wysokości, jak również zwiększa powierzchnię użytkową terrarium.
Jako podłoża używamy NAJLEPIEJ kostki bukowej (takiej wielkości aby nasz pupil nie wziął do buzi), miału kokosowego, grubego piasku lub mielonej kory, należy pamiętać by podłoże zostało zakupione w sklepie zoologicznym.
Terrarium dla nowo nabytej, młodej agamy powinno mieć jak najuboższy wystrój, jedna czy dwie kryjówki, zamiast podłoża papier pakowny, oraz dwie miski, jedna z wodą, druga na pokarm, wszystko to pozwoli nam na lepszą obserwację zwierzaka, poznanie jego zachowania, charakteru i zwyczajów.
Temperatura i wilgotność:
Wilgotność powinna utrzymywać się na poziomie 50-60%. Temperatura w terrarium wynosi 26-34*C w dzień, a pod napromiennikiem może dochodzić do 40*C, w nocy zaś spada do około 22*C. Powinniśmy zapewnić jaszczurce możliwość wybory temperatury, w jakiej chce przybywać poprzez odpowiednie zróżnicowanie jej w różnych partiach terrarium.
Żywienie:
Dieta Agam Brodatych powinna się składać w 80-90% z pokarmu zwierzęcego, zaś jako urozmaicenie podajemy im 10-20% pokarmu roślinnego. Pokarm zwierzęcy powinien składać się z: świerszczy, szarańczy, karaczanów, larw mączniaka młynarka oraz planktonu łąkowego (należy pamiętać by nie był zbierany w pobliżu szos). Młodym osobnikom podajemy również mysie noworodki zaś dorosłym małe myszy. Jako pokarm roślinny podajemy: liście (np. mniszka lekarskiego, akcji, rzodkiewki), owoce (np. jabłka, banana, pomarańczy, winogron), oraz warzywa (np. pomidory, ogórki), zamiast liści można także podawać kiełki bogate w białko (np. lucerny, rzodkiewki). Agamom Brodatym NIE powinno podawać się: kapusty, sałaty, rabarbaru, oraz szczawiu. NIE podajemy również nabiału, gdyż organizmy gadów nie są przystosowane do trawienia laktozy. Dietę uzupełniamy preparatami witaminowymi takimi jak: Vibowit, Roboran H czy Calcium panthetonicum. W terrarium powinna się także znaleźć miseczka z wodą, (którą wymieniamy co 2-3 dni).
Młode osobniki karmimy dwa razy dziennie, zaś w miarę dorastania częstotliwość karmienia zmniejszamy do podawania pokarmu raz na 2-3dni przy dorosłych osobnikach.
Dymorfizm płciowy:
Płeć można rozpoznać w wieku około 6 miesięcy. Samce są większe od samic, posiadają bardziej rozwinięte pory udowe oraz wyraźne zgrubienie u nasady ogona.
Rozmnażanie:
Aby rozmnożyć należy je najpierw poddać zimowaniu, obniżając na 6-12 tygodni temperaturę do ok. 16*C i skracając czas oświetlenia terrarium do 9-10 godzin. W tym czasie karmimy zwierzaki znacznie rzadziej.
Terrarium dla nowo nabytej, młodej agamy powinno mieć jak najuboższy wystrój, jedna czy dwie kryjówki, zamiast podłoża papier pakowny, oraz dwie miski, jedna z wodą, druga na pokarm, wszystko to pozwoli nam na lepszą obserwację zwierzaka, poznanie jego zachowania, charakteru i zwyczajów.
Temperatura i wilgotność:
Wilgotność powinna utrzymywać się na poziomie 50-60%. Temperatura w terrarium wynosi 26-34*C w dzień, a pod napromiennikiem może dochodzić do 40*C, w nocy zaś spada do około 22*C. Powinniśmy zapewnić jaszczurce możliwość wybory temperatury, w jakiej chce przybywać poprzez odpowiednie zróżnicowanie jej w różnych partiach terrarium.
Żywienie:
Dieta Agam Brodatych powinna się składać w 80-90% z pokarmu zwierzęcego, zaś jako urozmaicenie podajemy im 10-20% pokarmu roślinnego. Pokarm zwierzęcy powinien składać się z: świerszczy, szarańczy, karaczanów, larw mączniaka młynarka oraz planktonu łąkowego (należy pamiętać by nie był zbierany w pobliżu szos). Młodym osobnikom podajemy również mysie noworodki zaś dorosłym małe myszy. Jako pokarm roślinny podajemy: liście (np. mniszka lekarskiego, akcji, rzodkiewki), owoce (np. jabłka, banana, pomarańczy, winogron), oraz warzywa (np. pomidory, ogórki), zamiast liści można także podawać kiełki bogate w białko (np. lucerny, rzodkiewki). Agamom Brodatym NIE powinno podawać się: kapusty, sałaty, rabarbaru, oraz szczawiu. NIE podajemy również nabiału, gdyż organizmy gadów nie są przystosowane do trawienia laktozy. Dietę uzupełniamy preparatami witaminowymi takimi jak: Vibowit, Roboran H czy Calcium panthetonicum. W terrarium powinna się także znaleźć miseczka z wodą, (którą wymieniamy co 2-3 dni).
Młode osobniki karmimy dwa razy dziennie, zaś w miarę dorastania częstotliwość karmienia zmniejszamy do podawania pokarmu raz na 2-3dni przy dorosłych osobnikach.
Dymorfizm płciowy:
Płeć można rozpoznać w wieku około 6 miesięcy. Samce są większe od samic, posiadają bardziej rozwinięte pory udowe oraz wyraźne zgrubienie u nasady ogona.
Rozmnażanie:
Aby rozmnożyć należy je najpierw poddać zimowaniu, obniżając na 6-12 tygodni temperaturę do ok. 16*C i skracając czas oświetlenia terrarium do 9-10 godzin. W tym czasie karmimy zwierzaki znacznie rzadziej.
Po przezimowaniu znów zaczynamy karmić obficie, co powinno w końcu doprowadzić do godów. Należy pamiętać, że agamy osiągają dojrzałość płciową w wieku około 6-ciu miesięcy jednak samiczki dopuszczone do rozrodu nie powinny być młodsze niż 12-18 miesięcy, gdyż może się to dla nich skończyć tragicznie.
Kopulacja trwa około 5 minut i przystępuje do niej tylko dominujący samiec, zazwyczaj nieznacznie raniąc partnerkę, przez chwytanie jej dość mocno za kark.
Kopulacja trwa około 5 minut i przystępuje do niej tylko dominujący samiec, zazwyczaj nieznacznie raniąc partnerkę, przez chwytanie jej dość mocno za kark.
Ciąża trwa około półtora miesiąca i po tym czasie samica wykopuje w ziemi niewielki dołek, składa do niego jaja i zakopuje je tworząc mały kopczyk.
Jaja przekładamy do inkubatora, uważając by ich nie obrócić, co spowodowałoby śmierć zarodków. W inkubatorze utrzymujemy temperaturę 29-31*C, oraz wilgotność 85-95%. Przy odpowiednio zachowanych warunkach młode wykluwają się po około 2 miesiącach.
Uwagi:
Ze względu na łatwość hodowli, jaszczurka polecana początkującym hodowcom. Gatunek nie objęty konwencją CITES.
Uwagi:
Ze względu na łatwość hodowli, jaszczurka polecana początkującym hodowcom. Gatunek nie objęty konwencją CITES.
Podsumowanie:
* łagodne nastawienie do ludzi. Nazwane są "psimi gadami" co odzwierciedla ich przyjazne nastawienie do ludzi.
* możliwość oswojenia - może i nie aportują, ale grzecznie jedzą z ręki i mogą spędzać czas na ramieniu, oglądając świat z góry.
* są one "proste" w hodowli - polecane początkującym terrarystom, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę ze zwierzętami egzotycznymi, są odporne na błędy niedoświadczonych hodowców, co nie znaczy że są nieśmiertelne!
* są bardzo ciekawe otoczenia - puszczone "samopas" zajrzą w każdy kąt w poszukiwaniu jedzenia lub ciepłego kąta
* nie uczulają - w przeciwieństwie do popularnych zwierząt domowych
* komunikują się w wyjątkowy sposób - machając łapkami i głowami, strosząc brody, robiąc pompki, zapewniają dużo radości z podglądania ich obyczajów.
* terrarium z agamami stanowi niesamowite wyposażenie mieszkania - rozświetla i ociepla wnętrze mieszkania.
Opis gatunku Lasiodora parahybana
Nazwa Polska: Ptasznik olbrzymi
Jest to największy pająk na świecie, zaraz po Theraphosa Blondi. Występuje w Brazylii, w okolicach rzeki Rio Sao Francisco. Gatunek został sklasyfikowany w roku 1917 przez Mello-Leitao. Gatunek jest dopuszczony do obrotu w Polsce i nie jest objęty CITES.
Wygląd:
Dominuje ubarwienie czarne, ale spotyka się również osobniki brunatne, brązowe i szare. Ptasznik pokryty jest jasnymi włoskami.
Wielkość:
Długość samego ciała dorosłej samicy może dochodzić do 10 cm a razem z odnóżami samica może mieć do 28 cm. Samce są nieco mniejsze - ich długość ciała to 7-8 cm, razem z odnóżami do 23 cm.
Charakter:
Ten gatunek jest przeważnie agresywny w stosunku do człowieka, lecz nie posiada silnego jadu. W wyniku obserwacji wnioskuje się, że niektóre osobniki (raczej samice) są dosyć łagodne, lecz ja osobiście nie radziłbym brania na ręce. Trzeba jednak mieć na względzie to, że dorosły pająk posiada tego jadu bardzo dużo, więc niewielka siła jadu jest rekompensowana jego ilością. Jeżeli chodzi o ugryzienie człowieka przez ten gatunek - to takich rozmiarach pająka jego szczękoczułki są również pokaźne a rany bywają głębokie i długo się goją.
Terrarium:
Jest to gatunek naziemny ale czasem lubi sobie pokopać, więc lepiej dać dość sporą warstwę podłoża. Przy dorosłych okazach nawet 8 cm.Terrarium musi być zabezpieczone przed otwarciem z wewnątrz, ponieważ ten okaz to bardzo silny pajączek i bez problemu podniesie sobie pokrywę terrarium. Przy dorosłych osobnikach radzimy zamontować haczyki przytwierdzające pokrywę do ścian terrarium. Pojemniki dla młodych osobników obwiązujemy wertykalnie (pionowo) „gumkami recepturkami”, najlepiej na krzyż. Od szóstej wylinki należy także uważać na to, by pająk nie zrobił dziury pojemniku, ponieważ potrafią się one bez problemu przegryzać przez plastik, po czym nawiać. Należy więc często kontrolować stan terrarium z podrośniętymi osobnikami. Sytuacja, gdy ptasznik ucieka z terrarium następuje wtedy, gdy terrarium jest za małe, lub jest za mała ilość torfu/włókna kokosowego.
Samo terrarium powinno mieć sporo kryjówek, o ile ptasznik sam sobie ich nie zrobi. Terrarium można także obsadzić roślinami takimi jak scindapsus, diskoreja, filodendrony, syngonium, hoja, czyli ogólnie rzecz biorąc, pnącza. Jeżeli jednak zamierzamy obsadzić terrarium żywymi roślinami, to należy oprócz zwykłego oświetlenia - jakim powinna być czerwona żarówka maks. 40 W – zainstalować cienko gwintową żarówkę o mocy 25 W. Należy wtedy uważać, by nie przesuszyć pająka.
Temperatura i wilgotność:
Optymalną temperaturą dla tych pająków jest 22-27ºC, jeżeli podwyższymy nieco temperaturę (ale bez przesady), to przyśpieszymy procesy metaboliczne tego pająka, czyli w efekcie większy apetyt i szybszy wzrost. Wilgotność powinna być utrzymywana na poziomie 65 – 75 %
Żywienie:
Całkiem młode pająki karmimy małymi mączniakami, którym najlepiej uciąć głowę, ponieważ owad zawsze wkopie się w ziemię i pająk może mieć kłopot z dobraniem się do niego. Jeżeli chcemy, to możemy również wyhodować z larw dorosłe muchy, którymi również można karmić pająka. Można również karmić młode wylęgiem świerszczy, jeżeli mamy do niego dostęp.
Podrośnięte osobniki poradzą już sobie z dorosłymi świerszczami, dużymi mącznikami, czy średnimi drewnojadami. Także karaczany mogą wejść w jadłospis tych ptaszników.
Dorosłe ptaszniki radzą już sobie ze wszystkim, z racji swoich rozmiarów dadzą sobie radę nawet z wyrośniętymi myszami (jeżeli już zdecydujemy się na podanie myszy - to kolejny posiłek podajemy po ok 2-4 miesiącach, w zależności od wielkości pająka jak i myszy). Można także podrzucić im żabę (choć Nasze okazy nie gustują w tego typu posiłkach).
Należy uważać, czy w pojemniku nie ma pokarmu, gdy pająk przechodzi wylinkę, ponieważ jest on wtedy bardzo niebezpieczny dla naszego ptasznika - gdyż po zrzuceniu wylinki nasz pupil staje się bezbronny i nawet byle mała mucha może go skrzywdzić.
Dymorfizm płciowy:
Jak wszystkie gatunki, samiec jest mniejszy od samicy, ma mniejszy odwłok, i grubsze odnóża. U dojrzałych osobników płci męskiej na pierwszej parze odnóży krocznych, na pierwszych goleniach znajdują się haczyki, które służą do podtrzymywania samicy w trakcie kopulacji. Natomiast samicy czegoś takiego się nie znajdzie. Najlepszą metodą na odróżnienie płci jest cierpliwość i poczekanie do dorosłości, gdy różnice pomiędzy samcem i samicą są o wiele większe.
Rozmnażanie:
Na ogół nie sprawia większych trudności. Przed kopulacją należy nakarmić samicę do syta, ponieważ wtedy będzie mniej agresywna wobec samca. Po kopulacji należy pająki niezwłocznie rozdzielić, aby samiec uszedł z życiem. Można również nieco obniżyć terrarium samicy, ponieważ wtedy będzie nieco bardziej „ospała”. Po około 43 – 55 dniach od kopulacji samica wytwarza kokon. W trakcie 70 – 90 dni z kokonu wykluwają się młode, których może być nawet do 1800, zazwyczaj jest ich około 700 – 850 sztuk. W miarę możliwości należy odebrać samicy kokon, gdyż może ona go zniszczyć, a jeżeli tego nie zrobi, to po całym terrarium będą biegać malutkie nimfy, które trzeba będzie wyłapać. Nie trzeba się obawiać, że młode zeżrą się nawzajem, gdyż nie mają jak, bo nimfy (jeszcze nie pająki) nie mają narządów gębowych w postaci szczękoczułek, ani jadu. Stadium rozwojowe wygląda następująco:
Kokon, Nimfa I, Nimfa II, Pająk L1.
Tuż przed zmianą w prawdziwego pająka należy pozamykać w oddzielne pojemniki, ponieważ gdy tego nie zrobimy, i pozostawimy je w inkubatorze do pierwszej wylinki zakończy się to wzajemnym pożarciem.
Wylinka:
zapraszamy do obejrzenia filmiku naszego autorstwa z wylinki, nagrana została za pomocą kamery HXP-NX5E w Full HD. oryginalne nie zmontowane nagranie miało ponad 11 godzin, poprzez wycinanie i montaż film ten został przyśpieszony dając rezultat 4 minut.
Jest to największy pająk na świecie, zaraz po Theraphosa Blondi. Występuje w Brazylii, w okolicach rzeki Rio Sao Francisco. Gatunek został sklasyfikowany w roku 1917 przez Mello-Leitao. Gatunek jest dopuszczony do obrotu w Polsce i nie jest objęty CITES.
Wygląd:
Dominuje ubarwienie czarne, ale spotyka się również osobniki brunatne, brązowe i szare. Ptasznik pokryty jest jasnymi włoskami.
Wielkość:
Długość samego ciała dorosłej samicy może dochodzić do 10 cm a razem z odnóżami samica może mieć do 28 cm. Samce są nieco mniejsze - ich długość ciała to 7-8 cm, razem z odnóżami do 23 cm.
Charakter:
Ten gatunek jest przeważnie agresywny w stosunku do człowieka, lecz nie posiada silnego jadu. W wyniku obserwacji wnioskuje się, że niektóre osobniki (raczej samice) są dosyć łagodne, lecz ja osobiście nie radziłbym brania na ręce. Trzeba jednak mieć na względzie to, że dorosły pająk posiada tego jadu bardzo dużo, więc niewielka siła jadu jest rekompensowana jego ilością. Jeżeli chodzi o ugryzienie człowieka przez ten gatunek - to takich rozmiarach pająka jego szczękoczułki są również pokaźne a rany bywają głębokie i długo się goją.
Terrarium:
Jest to gatunek naziemny ale czasem lubi sobie pokopać, więc lepiej dać dość sporą warstwę podłoża. Przy dorosłych okazach nawet 8 cm.Terrarium musi być zabezpieczone przed otwarciem z wewnątrz, ponieważ ten okaz to bardzo silny pajączek i bez problemu podniesie sobie pokrywę terrarium. Przy dorosłych osobnikach radzimy zamontować haczyki przytwierdzające pokrywę do ścian terrarium. Pojemniki dla młodych osobników obwiązujemy wertykalnie (pionowo) „gumkami recepturkami”, najlepiej na krzyż. Od szóstej wylinki należy także uważać na to, by pająk nie zrobił dziury pojemniku, ponieważ potrafią się one bez problemu przegryzać przez plastik, po czym nawiać. Należy więc często kontrolować stan terrarium z podrośniętymi osobnikami. Sytuacja, gdy ptasznik ucieka z terrarium następuje wtedy, gdy terrarium jest za małe, lub jest za mała ilość torfu/włókna kokosowego.
Samo terrarium powinno mieć sporo kryjówek, o ile ptasznik sam sobie ich nie zrobi. Terrarium można także obsadzić roślinami takimi jak scindapsus, diskoreja, filodendrony, syngonium, hoja, czyli ogólnie rzecz biorąc, pnącza. Jeżeli jednak zamierzamy obsadzić terrarium żywymi roślinami, to należy oprócz zwykłego oświetlenia - jakim powinna być czerwona żarówka maks. 40 W – zainstalować cienko gwintową żarówkę o mocy 25 W. Należy wtedy uważać, by nie przesuszyć pająka.
Temperatura i wilgotność:
Optymalną temperaturą dla tych pająków jest 22-27ºC, jeżeli podwyższymy nieco temperaturę (ale bez przesady), to przyśpieszymy procesy metaboliczne tego pająka, czyli w efekcie większy apetyt i szybszy wzrost. Wilgotność powinna być utrzymywana na poziomie 65 – 75 %
Żywienie:
Całkiem młode pająki karmimy małymi mączniakami, którym najlepiej uciąć głowę, ponieważ owad zawsze wkopie się w ziemię i pająk może mieć kłopot z dobraniem się do niego. Jeżeli chcemy, to możemy również wyhodować z larw dorosłe muchy, którymi również można karmić pająka. Można również karmić młode wylęgiem świerszczy, jeżeli mamy do niego dostęp.
Podrośnięte osobniki poradzą już sobie z dorosłymi świerszczami, dużymi mącznikami, czy średnimi drewnojadami. Także karaczany mogą wejść w jadłospis tych ptaszników.
Dorosłe ptaszniki radzą już sobie ze wszystkim, z racji swoich rozmiarów dadzą sobie radę nawet z wyrośniętymi myszami (jeżeli już zdecydujemy się na podanie myszy - to kolejny posiłek podajemy po ok 2-4 miesiącach, w zależności od wielkości pająka jak i myszy). Można także podrzucić im żabę (choć Nasze okazy nie gustują w tego typu posiłkach).
Należy uważać, czy w pojemniku nie ma pokarmu, gdy pająk przechodzi wylinkę, ponieważ jest on wtedy bardzo niebezpieczny dla naszego ptasznika - gdyż po zrzuceniu wylinki nasz pupil staje się bezbronny i nawet byle mała mucha może go skrzywdzić.
Dymorfizm płciowy:
Jak wszystkie gatunki, samiec jest mniejszy od samicy, ma mniejszy odwłok, i grubsze odnóża. U dojrzałych osobników płci męskiej na pierwszej parze odnóży krocznych, na pierwszych goleniach znajdują się haczyki, które służą do podtrzymywania samicy w trakcie kopulacji. Natomiast samicy czegoś takiego się nie znajdzie. Najlepszą metodą na odróżnienie płci jest cierpliwość i poczekanie do dorosłości, gdy różnice pomiędzy samcem i samicą są o wiele większe.
Rozmnażanie:
Na ogół nie sprawia większych trudności. Przed kopulacją należy nakarmić samicę do syta, ponieważ wtedy będzie mniej agresywna wobec samca. Po kopulacji należy pająki niezwłocznie rozdzielić, aby samiec uszedł z życiem. Można również nieco obniżyć terrarium samicy, ponieważ wtedy będzie nieco bardziej „ospała”. Po około 43 – 55 dniach od kopulacji samica wytwarza kokon. W trakcie 70 – 90 dni z kokonu wykluwają się młode, których może być nawet do 1800, zazwyczaj jest ich około 700 – 850 sztuk. W miarę możliwości należy odebrać samicy kokon, gdyż może ona go zniszczyć, a jeżeli tego nie zrobi, to po całym terrarium będą biegać malutkie nimfy, które trzeba będzie wyłapać. Nie trzeba się obawiać, że młode zeżrą się nawzajem, gdyż nie mają jak, bo nimfy (jeszcze nie pająki) nie mają narządów gębowych w postaci szczękoczułek, ani jadu. Stadium rozwojowe wygląda następująco:
Kokon, Nimfa I, Nimfa II, Pająk L1.
Tuż przed zmianą w prawdziwego pająka należy pozamykać w oddzielne pojemniki, ponieważ gdy tego nie zrobimy, i pozostawimy je w inkubatorze do pierwszej wylinki zakończy się to wzajemnym pożarciem.
Wylinka:
zapraszamy do obejrzenia filmiku naszego autorstwa z wylinki, nagrana została za pomocą kamery HXP-NX5E w Full HD. oryginalne nie zmontowane nagranie miało ponad 11 godzin, poprzez wycinanie i montaż film ten został przyśpieszony dając rezultat 4 minut.
O Nas
Witamy,
Założyliśmy ten blog by zainteresować Was terrarystyką - a dokładnie Ptasznikiem gatunku Lasiodora parahybana oraz Jaszczurką gatunku pogona vitticeps orange.
Terrarystyką zajmujemy się od 2008 roku. Nasza przygoda zaczęła się od hodowli ptaszników oraz skorpionów.
Obecnie Naszymi domownikami są takie gatunki jak :
* 5-cio letnia samica Ptasznika gatunku Brachypelma albopilosum -
zwana także jako Ptasznik Kędzierzawy,
* 3 osobniki Ptasznika gatunku Lasiodora parahybana - Ptasznik Olbrzymi
(samica i samiec, trzeci osobnik póki co płci nieznanej),
* 3 miesięczny samiec Jaszczurki gatunku Pogona vitticeps orange - Agama Brodata odmiany Orange
W ubiegłych latach domownikami były również pajęczaki gatunku:
* samica Pandinus imperator - zwana także jako Skorpion Cesarski
* samiec Heterometrus cynaeus
Wiedzą zdobytą przez lata hodowli postanowiliśmy podzielić się z innymi hodowcami. Uznaliśmy, że najlepszym sposobem będzie stworzenie bloga, bogatego w zdjęcia, ciekawostki z życia codziennego oraz artykułu ważne dla początkujących jak i obecnych hodowców.
Kontakt do Nas:
terra.wroc@gmail.com
gg: 44926964
Założyliśmy ten blog by zainteresować Was terrarystyką - a dokładnie Ptasznikiem gatunku Lasiodora parahybana oraz Jaszczurką gatunku pogona vitticeps orange.
Terrarystyką zajmujemy się od 2008 roku. Nasza przygoda zaczęła się od hodowli ptaszników oraz skorpionów.
Obecnie Naszymi domownikami są takie gatunki jak :
* 5-cio letnia samica Ptasznika gatunku Brachypelma albopilosum -
zwana także jako Ptasznik Kędzierzawy,
* 3 osobniki Ptasznika gatunku Lasiodora parahybana - Ptasznik Olbrzymi
(samica i samiec, trzeci osobnik póki co płci nieznanej),
* 3 miesięczny samiec Jaszczurki gatunku Pogona vitticeps orange - Agama Brodata odmiany Orange
W ubiegłych latach domownikami były również pajęczaki gatunku:
* samica Pandinus imperator - zwana także jako Skorpion Cesarski
* samiec Heterometrus cynaeus
Wiedzą zdobytą przez lata hodowli postanowiliśmy podzielić się z innymi hodowcami. Uznaliśmy, że najlepszym sposobem będzie stworzenie bloga, bogatego w zdjęcia, ciekawostki z życia codziennego oraz artykułu ważne dla początkujących jak i obecnych hodowców.
Kontakt do Nas:
terra.wroc@gmail.com
gg: 44926964
Mamy nadzieję, że my wraz z blogiem będziemy dla Was pomocni :)
Subskrybuj:
Posty (Atom)